Путешествие по Скандинавии длиной более пяти тысяч километров позади, и я могу с уверенностью сказать, что никогда бы не могла подумать, что эти страны произведут на меня такое впечатление, что я захочу вернуться туда еще не раз. В Хельсинки удивительно красивое небо, Стокгольм – город, завоевавший мое сердце с первого взгляда. И, конечно же, вне конкуренции – Норвегия: солнечный Осло, уютный дождливый Берген, фьорды, озера, бескрайние леса и воздух, который хочется пить стаканами.

Но обо всем по порядку: Хельсинки – Турку – Стокгольм – Осло – Согнефьорд – Флом – Берген.

Хельсинки

Утром 2 сентября в Санкт-Петербурге шел дождь. Шел с такой силой, что всю дорогу до финской границы я умоляла мироздание сжалиться, а синоптиков, обещавших солнце в Хельсинки, не обмануть. Ехали мы быстро, без пробок – очереди на границе не было. Там вообще, кроме нас и пары машин, никого не было. За окном мелькали красивые домики с ухоженными участками, живописные поля, леса, заправки. В Хельсинки первым делом приехали на железнодорожный вокзал, чтобы забрать вторую часть группы. Синоптики в этот раз не обманули – в городе нас встречало солнце.

Железнодорожный вокзал Хельсинки, известный символ города, расположен в самом центре. Он был построен в 1904-1914 гг. архитектором Элием Саариненом, с тех пор и представляет собой наиболее известное в мире произведение финской архитектуры.

Дождавшись ребят, отправляемся дальше – на главную площадь города – Сенатскую, где нас приветствует памятник Александру II, возведенный в 1894 году Вальтером Рунебергом. Александр II даровал финнам автономию, а потому почитаем здесь и любим. Позади памятника возвышается Лютеранский Собор. Его еще называют Хельсинкский. Построен Карлом Энгелем в 1830 — 1852 гг. На крыше собора – статуи 12 апостолов. Говорят, это самая большая коллекция цинковых скульптур в мире.

Сенатская площадь по праву считается сердцем столицы Финляндии. Если посмотреть со ступеней парадной лестницы собора, то можно увидеть в центре площади памятник Александру II. Слева от него — здание Сената, справа — главный корпус университета и здание библиотеки. Ансамбль завершает дом купца Седерхольма (теперь в нем музей купеческого быта XVIII века).

Недалеко от Сенатской площади расположен район Катайанока, соединенный с городом несколькими мостами. Здесь на возвышенности в 1800 году русский архитектор Александр Горностаев построил Успенский Собор — самый большой православный храм в Западной Европе. За все время существования собор ремонтировался лишь трижды, последний раз — в 1968 году. У подножья — смотровая площадка. С нее открывается красивый вид на город.

Еще одна заслуживающая внимания достопримечательность — церковь Темпелинаукио, в народе «церковь в скале». Вырублена она на самом деле в каменном массиве. У нее нет даже купола в привычном нам виде. Построена была всего за год, по проекту финских архитекторов Тимо и Туомо Суомалайннов, выигравших конкурс на лучший проект. Помещение этой церкви обладает лучшей в мире акустикой, поэтому здесь регулярно проводят концерты органной музыки. Стены — камень, а купол с внутренней стороны выполнен из 22 км медной нити. Дневной свет проникает через стеклянные части купола.

Покинув церковь, уезжаем в очень симпатичное место — парк на берегу моря, чтобы посмотреть памятник финскому композитору Яну Сибелиусу. Памятник — абстрактная композиция из труб, а рядом — изображение головы композитора.

На этом обзорная экскурсия по Хельсинки завершилась. Нам нужно спешить в Турку на паром.

Турку

Самый старый город Финляндии — Турку. По совместительству еще и бывшая столица. История города до конца неизвестна. Год основания принято связывать с переносом сюда трона епископа в 1229 г. В 1809-1917 гг. эта территория входила в состав России. В Турку был основан первый в стране университет.

Средневековые монументы — крепость и Кафедральный Собор, пожалуй, самые известные символы города. Туомиокиркко — главный лютеранский храм страны. Говорят, что бой колоколов транслируют в прямом радиоэфире. Радио мы послушать не успели, поэтому проверить не удалось.

История этого Собора уходит корнями в далекий 13 век, когда на холме в Турку был построен маленький приход — Церковь Святой Марии. В дальнейшем церковь перестроили уже из камня, а после пожара 1827 г. собор отстроили практически заново. Тогда-то он и принял свой нынешний вид.

Большая часть интерьера относится к 19 веку. Образ, изображающий преображение Христа, написан в 1836 г.; алтарь и кафедра спроектированы в 1830-х годах; стены и потолки украшены фресками с изображением событий из жизни Иисуса и ключевых событий истории финской церкви. В Туомиокиркко находятся могилы многих влиятельных людей страны: жены короля Эрика XIV Катарины Монсдоттэр, епископа Хемминга, причисленного к лику святых, и других. Перед входом установлен памятник реформатору церкви Микаэлю Агриколе. Собор, кстати, действующий. Открыт ежедневно.

Вечером из Турку отходит паром в Стокгольм, поэтому, осмотрев Собор, мы направились на морской вокзал. Подъезжая, в конце улицы увидели его! Silja Europa — самый большой пассажирский корабль в Балтийском море и один из крупнейших круизных паромов в мире. Длина его — 202 метра, рассчитан на 3013 человек.

Я, конечно, предполагала, что поплывем мы на большом корабле, но никак не ожидала, что до большом до такой степени. Целый город на воде с каютами, ресторанами, барами, магазинами и развлечениями на любой вкус. Движение парома вообще не чувствуется, только едва ощутимая вибрация. Посадку ждали около часа, прошли через турникеты и сразу поднялись на пятую палубу, оттуда — на лифтах каждый на свой этаж (на какой этаж подниматься — можно было понять по номеру каюты). Всего на пароме 12 этажей. В Стокгольм Silja Europa приходит в 6 утра, что очень удобно для путешественников.

Стокгольм

В 7 утра с Балтики дул прохладный сентябрьский ветер, небо было плотно затянуто тучами, столица Швеции начинала пробуждаться. Есть города, которые влюбляют в себя с первого взгляда. Таким для меня стал Стокгольм — город-восторг, построенный на 14 островах, красавец на воде, в одну минуту ставший любимым.

Существует легенда, что Стокгольм был основан карело-новгородцами после разгрома столицы Сигтуны. Шведы пустили на воду бревно, и там, куда его прибило волнами, построили новый город. «Stock» — бревно, а «holm» — остров. Прибило бревно к острову в проливе, соединяющем Балтийское море с озером Меларен.

Сердце Стокгольма — остров Гамла Стан (до 1980 года официально назывался «город между мостами») весь пронизан лабиринтами улочек, внутренних двориков, лестниц, без которых нельзя представить весь уют европейских городов. Переулок Мортена Тротцига — самая узкая улица в городе. Её ширина всего 90 см. Один конец переулка начинается на улице Вестерланггатан и спускается на 36 ступенек вниз на улицу Прасгатан.

Дома Старого города построены примерно в 1650-х годах. Вид сохранился практически неизмененным. Во дворах Гамла Стана установлен самый маленький памятник в мире. Это Нильс — персонаж романа Сельмы Лагерлеф «Сказочное путешествие Нильса с дикими гусями».

Крошечный мальчик (размером всего около 10 см), обхватив руками колени, сидит и смотрит в небо. Это еще и самая трогательная скульптура в мире. Монетка или конфетка, оставленные Нильсу, говорят, способствуют скорейшему возвращению в столицу Швеции. По соседству с Нильсом — жилые дома. На крыше одного из таких, наверное, жил всеми любимый Карлсон.

Ратуша — один из символов столицы. Здесь проводятся все важные политические встречи, в Золотом и Синем залах ежегодно проходит банкет после вручения Нобелевской премии.

Дроттнингхольм — резиденция шведских королей. Непростое название переводится как «остров королевы», расположен, собственно, на острове Ловё посреди озера Меларен. Королевская семья проживает здесь постоянно.

Дворец, конечно, прекрасен и впечатляет. Часто его даже называют «Версалем в миниатюре». Первое здание дворца построили для королевы Катарины, супруги Юхана III, во второй половине XVI века. Затем дворец приобрела вдовствующая королева Хедвиг Элеонора, но 30 декабря 1661 года он сгорел дотла. За строительство после пожара взялся архитектор Никодемус Тессин-старший.

Культурный расцвет Дроттнингхольма относят ко времени пребывания здесь принцессы Ловисы Ульрики Прусской. При ней дворец снабдили интерьерами в стиле рококо, построили знаменитый дворцовый театр, а ее библиотека — блестящий памятник той эпохи.

В Дроттнингхольме — потрясающий парк. У самых стен дворца расположена старейшая его часть – «сад барокко». Он отгорожен липовыми аллеями, деревья растут в два ряда с каждой стороны. К северу от «сада барокко» устроили так называемый ландшафтный парк: два пруда с каналами, островками, мостиками. По всему парку — дорожки для прогулок. Очень много грибов. Но шведы их не собирают. Русские туристы очень возмущались, что добро зря пропадает!

Много копий античных мраморных статуй. Эти статуи, по задумке Густава III, как бы сюрприз в зелени парка. В 1991 году Дроттнингхольм стал первым памятником в Швеции, внесенным в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Открыт парк для всех желающих ежедневно.

Гулять здесь в хорошую погоду одно удовольствие. Ну, что ж, последний взгляд на Дроттнингхольм и пора уезжать. Дальше нас ждет длительный переезд в Осло.

Осло

Из Стокгольма нам предстоял неблизкий путь в Осло — 530 км. Дорога идеальная. Часто прорублена прямо в скалах. Почти все дома красного или коричневого цветов с белой отделкой и темной крышей. Деревни очень милые и аккуратные. Представляете, нет заборов! А если и есть, то низенькие, декоративные. Сено зачастую упаковано в белые пакеты из специального материала.

В Осло мы приехали около 23 часов и сразу легли спать. Дорога, хоть и по живописной местности, все-таки выматывает. Утром шел сильный дождь, но для покорителей Норвегии это не помеха.

Главная визуальная деталь в Осло — это скульптуры. Поэтому обязательный пункт для посещения — парк Вигеланда. Густав Вигеланд создавал все свои скульптуры в натуральную величину. Всё это он проделал без помощи учеников и других художников. И только резьбу по камню и литье фигур из бронзы он поручал талантливым скупторам.

Скульптуры посвящены самым разнообразным состояниям и настроениям человека. Вигеланд также определил местоположение парка и спроектировал его план, лужайки и длинные прямые аллеи с кленовыми деревьями. Парк разбивали в течение нескольких лет. 58 скульптур располагаются вдоль стометрового моста шириной 15 метров — от главных ворот до фонтана. Все эти бронзовые скульптуры соответствуют основному замыслу парка — человеческому темпераменту.

В 1940 году мост стал первой частью парка, открытой для публики. Посетители могли любоваться скульптурами, в то время как большая часть парка все еще находилась на стадии реконструкции. В ансамбль включены статуи, передающие и более абстрактные понятия. Например, «Человек, атакованный младенцами» или «Сердитый малыш». Одна из самых известных скульптур — это Монолит — колонна высотой более 14 метров, вырезанная из одного камня. На ней изображена 121 человеческая фигура. Было множество попыток интерпретировать смысл Монолита: борьба за выживание; воскрешение; человек, жаждущий духовного прозрения; повседневная жизнь; цикличность.

В конце парка возведены солнечные часы и колесо жизни, похожее на венок, изображающий четырех взрослых и ребенка, бесконечно счастливых в своей гармонии.

В этом символе вечности — основная идея парка — путешествие человека от колыбели до погребения.

К концу нашей прогулки погода наладилась, дождь закончился, начало выглядывать солнце, и мы отправились в центр города, смотреть Ратушу — один из известнейших символов норвежской столицы и выдающийся памятник архитектуры первой половины ХХ столетия. Ратуша состоит из крупного центрального здания, где проходят заседания городского совета и расположены помещения для проведения торжественных церемоний, и двух башен, в которых работают сотрудники городского управления. Каждый год 10 декабря здесь проходит церемония вручения Нобелевской премии мира.

Раньше, когда речь заходила об Осло, я думала: «Там, наверное, очень холодно!». Ошибалась, так как климат здесь более мягкий, чем можно было бы предположить, исходя из географической широты. Температура летом и осенью часто такая же, как и в городах, расположенных южнее. Осло находится в самом начале стокилометрового Осло-фьорда и к нему относится 40 островов. В пределах города расположены 343 озера!

В Осло хорошо гулять по набережной Акер Брюгге, созерцая воды Осло-фьорда и крепость Акерхус, похожую на замок. Там расположена усыпальница норвежских монархов, музей и Министерство обороны Норвегии. На Акер Брюгге приходят погулять с детьми, пообедать, тут же — торговые центры и жилой район города. Именно здесь понимаешь, что Норвегия – страна, в которой все — для людей, здесь созданы все условия для комфортного проживания. На набережной пришвартовано много частных катеров и яхт. А сколько здесь счастливых людей!

Можно купить экскурсию по Осло-фьорду или обзорную автобусную экскурсию по городу. Кроме того, следует прогуляться по самой известной улице столицы Норвегии — улице Карла Йохана, которая начинается от Центрального вокзала и идет до Королевского дворца. Чем-то напоминает Старый Арбат в Москве: множество музыкантов, попрошаек, туристов.

Не могу не отметить транспортную систему. Осло — мегаполис, однако я не увидела пробок и толп народа, штурмующих автобусы, трамваи и метро в час пик. Метро обычно закрыто на выходные, потому что в эти дни мало кто им пользуется.

Так же, как и в Швеции, там очень популярны велосипеды как вид транспорта. На этом, собственно, и завершаем прогулку по солнечному Осло. Впереди самая интересная часть путешествия, ради которой оно и затевалось, — фьорды!

Согнефьорд

Следующим после Осло пунктом в нашей программе путешествия по Скандинавии значился район Согнефьорда, городок Лаэрдаль. А это означало, что впереди — около 370 км пути по горной дороге с нереальной красоты пейзажами за окном.

На одной из заправок нас встречали фигуры хозяев гор — троллей (существа из норвежской мифологии) и карта округа Бускеруд. По мере подъема в горы усиливался туман, на вершинах гор виднелся снег. А чем дальше мы уезжали от цивилизации, тем больше видели одиноко стоящих домиков, принадлежащих жителям норвежских городов. Сюда они приезжают на отдых, созерцать природу. Чем в большей глуши домик, тем лучше для отдыха от городской суеты.

Миновав перевал, спускаемся вниз к Согнефьорду, в местечко Лаэрдаль. У самой кромки фьорда расположился наш отель (Laerdal Hotel). Дождь льет как из ведра! Но вы же понимаете, что, забросив наскоро вещи в номер, мы поспешили на берег долгожданного фьорда. Вот тут-то я и пожалела о том, что не взяла с собой дождевик. Одежда промокла мгновенно, поэтому минут через десять пришлось вернуться в отель.

Отель оказался очень даже ничего. Я, вспоминая наши турбазы высоко в горах, думала, что будет какой-нибудь деревянный домик. Внешний вид не очень привлекательный, но мы же приехали не интерьерами любоваться, а живописными окрестностями.

Утром, по-прежнему, шел дождь и было достаточно туманно. Надежда увидеть фьорд угасала с каждой минутой. Но назад пути не было, поэтому в 7 утра выехали в сторону Гудвангена (в переводе с норвежского «богова поляна у воды»). В эпоху викингов это был важный пункт торговли и сообщения. В 20 веке сюда началось паломничество туристов, в округе появились гостиницы, открылось регулярное пароходное сообщение на фьорде. Корабли ходили до самого Бергена, правда, на это уходили почти сутки. Сейчас не больше 4 часов. Из Гудвангена у нас была запланирована прогулка на кораблике во Флом по рукавам Согнефьорда — Аурландфьорду и Нерёйфьорду.

Согнефьорд — второй по длине и глубине фьорд в мире. Его длина — 204 км, а глубина — 1308 метров! Аурландфьорд — это боковое ответвление на юг. Он разделяется возле горы Бейтелен, откуда Аурландфьорд продолжается к Флому, а Нерёйфьорд — к Гудвангену.

Несмотря на то, что с погодой повезло не очень, пейзаж впечатляет. Первое, что бросается в глаза, — это водопады. Путь некоторых можно проследить с самой вершины до впадения во фьорд. Горы перед нашим катером расступались как декорации в фантастическом фильме. Ширина Нерёйфьорда в самом узком месте — всего 250 метров, скалы возвышаются вокруг на 1500 метров над уровнем моря.

Очень сложно описать словами красоту природы, и ни одна фотография никогда не передаст то ощущение, которое испытываешь там. Мне кажется, что я даже не дышала.

Вроде бы, привыкнешь, что вокруг красиво, а потом, затаив дыхание, ждешь, что же будет за поворотом, а там…еще красивее! Склоны усеяны аккуратными красными и белыми домами. Время от времени сквозь темные тучи проглядывало солнце, добавляя яркие мазки в палитру живописного ландшафта. Некоторые дома покрыты дерном и травой.

Экологический материал защищает постройки от сырости и согревает зимой. Часто круизные лайнеры заходят в спокойные воды фьорда, чтобы переждать шторм в Северном море.

Вот уже виднеется Флом (в переводе с норвежского «небольшой луг, окруженный крутыми склонами» или «небольшая равнина меж крутых гор»). Главная наша цель там — железная дорога Фломсбана, уходящая наверх в горы на высоту 865 метров до высокогорной станции Мюрдал.

Фломсбана

Флом — маленькая деревушка на берегу фьорда. Население — около 300 человек или немного больше. Главная достопримечательность — Фломская железная дорога (Фломсбана).

Поезд поднимается на высоту 865 метров до станции Мюрдал, а затем спускается вниз. Это одна из самых крутых железных дорог в мире. Изначально она имела сугубо практическое назначение, так как железнодорожное сообщение между Осло и Бергеном было открыто еще в 1909 году. А для улучшения сообщения с Фломом решили построить железную дорогу Флом — Мюрдал, то есть, доехав из Флома до Мюрдала, можно продолжить путь на другом поезде в Берген или Осло.

Проект железной дороги утвердили в 1916 году, через 4 года приступили к строительству. Строили 20 лет. Основное время ушло на строительство туннелей.Поезд преодолевает 20-километровый участок дороги примерно за час, проезжая 20 туннелей общей протяженностью 6 километров. 18 из этих туннелей пробивали вручную. Причем каждый метр стоил строителям примерно месяца неимоверного труда. Железнодорожники отказались от строительства мостов, изменили русло реки, проложили его в туннелях под железной дорогой. Таким образом, Фломсбана трижды пересекает реку и дно долины.

Строительство Фломсбаны было сложной технической задачей для инженеров тех времен. Туннель Венде, например, петляет по горе на нескольких этажах. Почти 80% трассы имеет степень подъема в 55 тысячных долей, что соответствует подъему в один метр на каждые 18 метров пути. Поезд похож на броненосец. Гудок, и он медленно трогается с места. Мимо проплывают реки, водопады, долины, ущелья. Главное — занять удобное место для фотографирования у открытого окна.

Один из туннелей поворачивает в горе на 180 градусов, скрип при этом оглушительный. На выходе из самого длинного туннеля Ноли все пассажиры дружно ахнули. Внезапно открывается вид на водопал Кьосфоссен.

Делаем остановку на высоте 669 метров над уровнем моря. Со смотровой площадки открывается восхитительный вид. Кстати, именно этот водопад снабжает железную дорогу электричеством. Пенящаяся вода падает на черные скалы, рассыпается брызгами прямо перед нами. Если подует ветер, то сухим не уйдет никто.

Сбоку на обрыве можно рассмотреть разрушенный домик. Легенда гласит, что много лет назад здесь поселилась красавица Хюльдра. Многие сватались к ней, но она наотрез отказывалась покинуть свой дом. Смельчака поселиться у водопада так и не нашлось, дом разрушился, а красавицу старость не тронула. Водопад подарил ей вечную молодость. Говорят, что если внимательно присмотреться, то сквозь брызги иногда можно увидеть темноволосую девушку в красном платье:)

По сигналу занимаем свои места и поезд медленно увозит нас вверх к конечной станции маршрута — Мюрдалу. Мюрдал находится на высоте 866 метров над уровнем моря. Здесь можно пересесть на поезд до Осло или Бергена, что и делают некоторые пассажиры нашего вагона. Немного побродив по перрону, отправляемся обратно во Флом. Во Фломе есть несколько сувенирных магазинов, отделение банка, кафе. Прошлись по магазинам, пообедали, и можно ехать дальше.

А дальше по плану — Берген!

Кстати, в этих местах (по пути из Лаэрдаля во Флом) находится самый длинный в Европе туннель. Длина его — 24,5 км! Внутри есть карманы для остановки машин и автобусов, подсвечивающиеся неоновыми лампами. Кажется, что попал в какую-то сказочную пещеру.

Берген

Каждую ночь полет мне снится — холодные фьорды, миля за милей

Крутые лесистые склоны и Северное море, вгрызающееся в землю фьордами, — первые ассоциации со словом Берген. Часто туристы приезжают сюда на день-два, а потом жалеют, что не задержались подольше. Я бы пожила в городе недельку-другую, если бы представилась такая возможность. Отсюда начинаются самые живописные маршруты. Берген называют воротами в страну фьордов.

Мы приехали под вечер. Шел проливной дождь. По дороге гид рассказала старый анекдот:

Турист, приехавший в Берген, спрашивает у мальчика на улице:

— Скажи, а здесь бывает время без дождя?
— Я не знаю. Мне только 13.

Этот анекдот точно описывает местную погоду: здесь дождливо почти 300 дней в году! Видимо, поэтому один дяденька, остановивший нас в лобби на поболтать, восклицал как же это террибл, что мы приехали на каникулы именно в Берген! Здесь же все время плохая погода!

Итак, 5 вещей, которые нужно обязательно сделать в Бергене, несмотря на дождь:

  • Посетить знаменитую набережную Брюгген. Это купеческий квартал с деревянной застройкой времен Ганзейского периода. На протяжении 400 лет Брюгген находился под контролем ганзейских купцов. Несколько раз застройка выгорала во время пожаров. В помещениях бывших складов сейчас бутики и частные конторы. В 1979 году Брюгген был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдя вдоль набережной, попадаем в крепость Бергенхюс. Каменное здание башни Розенкранца — самое древнее сооружение города. Башня служила одновременно и резиденцией, и оборонительной крепостью. Отсюда открывается красивый вид на набережную;
  • Блуждать по узким улочкам, вдыхая морской воздух, рассматривать частные дома бергенцев с аккуратными газонами и заборчиками, в конце концов выйти на центральную площадь к Рыбному рынку — главной гастрономической достопримечательности страны. Каждое утро сюда привозят свежую рыбу, фиолетовых осьминогов, креветок, каштановых крабов, устриц, грустных килек, морского черта. Чего тут только нет! Гребешки, ракушки, китовое мясо, лучший в мире лосось во всевозможных вариантах. Дороже всего омары.  Рыба считается гастрономическим сокровищем Норвегии. Экологическая обстановка в норвежских водах — лучшая в Европе. Вкус рыбы здесь совершенен. Вокруг рынка много ресторанов, в которых можно посидеть послушать крики чаек, полюбоваться на набережную, посмотреть, как швартуются сверкающие яхты;
  • С одной стороны Берген окружен морем, а с другой — высокими холмами. Это город «на семи холмах». На один из них можно подняться на фуникулере Флойбанен. С вершины Берген похож на гигантского лобстера с распростертыми клешнями;
  • Берген считается городом Эдварда Грига. Его поместье Толльхауген (Холм Троллей) расположено в пригороде. Композитор построил его на гонорары за сюиту «Пер Гюнт». Берген вообще очень музыкален, здесь проходит множество фестивалей. Самый знаменитый — Международный бергенский — собирает музыкантов, танцоров, актеров, художников со всего мира. Памятник Ибсену, одному из известнейших классиков западно-европейского театра 19 века;
  • Пройтись по главной улице Торгальменнинген мимо торгового центра Galleriet. Берген — удивительный город. Среди цветных домиков и мощеных улиц царит особая атмосфера. Здесь не бывает настоящего лета и настоящей зимы. У города осеннее настроение: желтеющие березы и зеленые сосны, всепроникающий запах дождя. В такую погоду кажется, что город во власти троллей, творящих невообразимые вещи под покровом густого тумана.
Christina
christina.salimova@gmail.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *