Дорогие читатели, сегодня у нас традиционная рубрика «Гостевая статья по вторникам». Фаст-фуд настолько прочно вошел в нашу жизнь, что раз в неделю зайти в «Макдоналдс» на бургер или пить сладкие напитки без ограничений в «Бургер Кинг» стало нормой. Однако есть и куда менее вредная альтернатива американским сетям. Вот об одной из них и поговорим — шаурме, шаварме, шварме. названий много, а суть одна!
Материал предоставлен каналом о традициях народов России «Национальный акцент».
Первый материал рубрики «Гостевая статья по вторникам» о кулинарных пристрастиях кубанских казаков
Привычные сейчас киоски шаурмы появились в российских городах не так давно, в начале лихих 90-х. Несмотря на ожесточенные споры вокруг их целесообразности, ларьки эти прижились, и, что уж тут греха таить, полюбились.
Версий происхождения шаурмы несколько. Одна из них утверждает, что блюдо изобретено туркменскими чабанами, которые отваривали мясо сайгака или джейрана, потом начиняли им желудок животного, заливали жиром, зашивали, хранили так многие месяцы, нарезали и ели с пресными лепешками, испеченными на костре.
Другие источники отправляют нас к арабскому востоку, рассказывая, что соленое или вяленое мясо заворачивалось в пресный хлеб и служило питанием для армии в походах. Отрываться от тягот службы не приходилось — жуй себе прямо на ходу.
Однако на коммерческую основу шаурму поставил турок Кадыр Нурман, иммигрировавший в 60-е годы прошлого века в Германию, открывший там первые киоски и установивший в них уже привычный, вертящийся вертикальный гриль.
Но в Россию блюдо пришло вовсе не из Турции или Германии, а из Азербайджана, Армении и Казахстана, где тоже имеются его этнические разновидности.
Интересно, что в Москве привыкли к слову шаурма, в Питере говорят шаверма, в Твери — шаварма. Гурманы утверждают, что столичная — самая большая, и в нее частенько входит свежая, мелко наструганная капуста, чего долго не было в других регионах, а на Северном Кавказе в блюдо добавляют еще и жареную картошку (похожим образом, только в пите, делается греческий гирос). В Узбекистане шаурму называют турк-кебаб, в Армении — шавурма, в Израиле — шварма, а для ее «упаковки» используют не только лаваш, но и питу.
«Непримиримая борьба» с шаурмой ведется различными нашими административными и надзирающими органами с переменным успехом. Из-за часто антисанитарных условий приготовления в разное время блюдо запрещали продавать в Москве, Белгороде, в Крыму и даже в Киеве, однако оно, как феникс, возрождалось, порой меняя имя. В столице на месте закрываемых ларьков с шаурмой тут же возникли палатки с надписью: «Мясо в лаваше».
Шаурме периодически пытаются противопоставить отечественные блины с начинкой. Однако рассматривать эти блюда как конкурентов несколько странно, оба они очень вкусны, но у каждого свои почитатели.
Присоединяйтесь к Дзен-каналу «Национальный акцент», если интересуетесь историей, бытом, традициями народов России!
Если Вы тоже хотите стать ее участником и увидеть свою статью у меня на сайте или канале «Ешь с умом» – жду сообщений на рабочую почту editor-new-look@ya.ru.
